Fontanafredda Barbera d'Alba 2010

Fontanafredda Barbera d'Alba 2010

Code SAQ : 00038174 (15.35$)

Pays :  Italie

Région : Piémont

Appellation : Barbera d'Alba

Fournisseur : Fontanafredda

Pourcentage d'alcool : 13.0 %

Un jour quelqu’un a dit « Le bois est au vin ce que le maquillage est aux femmes, quand il y en a trop ça cache quelque chose. » Et c’est justement ici que le bât blesse avec ce produit de la maison Fontanafredda. Trop boisé pour un Barbera. Et cela même s’il provient de la région d’Alba qui offre généralement des vins plus charpentés que ceux provenant d’Asti.

Sans décevoir, on y reconnaît les notes prononcées de vanille et empyreumatiques (fumé, grillé) qui n’aident en rien l’appréciation du produit. En fait, à l'aveugle, on pencherait inévitablement pour un produit du Nouveau-Monde. Il faut cependant reconnaître qu’il s’agit du millésime 2010, donc très jeune, et qu’il offrira probablement beaucoup plus dans quelques années (au contraire du Barbera d’Asti, le Barbera d’Alba offre des vins charpentés et de longues gardes). Bref, étant donnée sa jeunesse, le passer en carafe lui permet de s’assouplir et de nous offrir un peu plus, mais il faudra nécessairement l’accompagné de plats moins traditionnels pour un Barbera (Poulet, veau, pétoncles, saumon grillé.). Disons qu’il escortera beaucoup mieux des brochettes de boeuf, des côtes levées, de la pizza ou des pâtes aux saucisses épicées en raison de son côté très boisé.

On se trouve ici dans le Piémont (Nord-Ouest de l’Italie), au sud-est de Turin, dans les Langhe, d’où proviennent les illustres Barolo et Barbaresco. Le Barbera est le cépage rouge le plus planté en Italie. On le retrouve également de plus en plus en Californie. Il offre généralement un délicieux vin sec, rond, généreux et fruité avec des arômes de mûre, de framboise et de réglisse et une belle acidité. Le Barbera d’Alba offre souvent plus de corps, mais c’est dans la province d’Asti qu’il gagne toutes ses lettres de noblesse. Et il semble qu’on voit de plus en plus de producteurs tenter l’expérience de style plus ambitieux avec le vieillissement en barriques, tendance du marché oblige. La région offre un climat parfait pour la viticulture. Des étés très chauds, des brumes automnales et des hivers rudes avec souvent un épais brouillard. Les sols sont en majorité composés de calcaire qui permet une très bonne irrigation.

Pour la fabrication de ce Barbera d’Alba, la fermentation alcoolique en cuve d’inox est suivie d’une fermentation malolactique qui permet d’assouplir le vin. Il s’agit en fait d’un procédé qui transforme l’acide malique résiduel, sous l’action des bactéries lactiques, en acide lactique et en gaz carbonique. Comme l’acide lactique a un goût moins âpre que l’acide malique, le vin devient plus souple. La fermentation malolactique est systématiquement recherchée pour obtenir un vin rouge de qualité. Et dans le cas qui nous intéresse, on poursuit le tout avec un vieillissement en barrique d’une durée de 12 mois.

Fait intéressant, depuis 2009, Fontanafredda est passé au vert et n’utilise plus de produits chimiques pour le traitement de ses vignes. De plus, ils font une gestion efficace de l’eau et la maison planifie ne plus utiliser de sulfites dans ses vins grâce à un traitement à Air Liquide. L’objectif est plutôt d’utiliser deux des éléments naturels qui protègent le moût. D’abord, le dioxyde de carbone (établi à partir de l'environnement, et utilisé sous forme gazeuse, liquide et solide) dans la première étape de la vinification et ensuite l'azote (sous forme gazeuse) dans les étapes ultérieures. Ces deux éléments viendraient créer une sorte de blindage pour empêcher le produit d'entrer en contact avec de l'oxygène qui entraîne une dégradation oxydative.

Château Montus XL Madiran 2000

Château Montus XL Madiran 2000

Code SAQ : 11099616, 117,75$

Pays :  France

Région : Sud-Ouest

Appellation :  Madiran

Fournisseur :  Alain Brumont - SCEA Montus Bouscassé

Cépage : 100% Tannat

Pourcentage d'alcool : 15.0 %

Voici un vin rustique avec beaucoup de caractère et qui étonne par sa concentration. Donnant dans les arômes complexes (cacao, moka, cuir, boîte à cigares, terre et sang), avec un nez fumé, empyreumatique et épicé, il offre beaucoup de force. C’est un vin à boire dans 10 voire 20 ans après sa mise en bouteille. Le Montus XL est fait à 100% de Tannat, un cépage qui donne des vins noirs au fruit discret et puissant. C’est un vin profond, équilibré et complexe qui bat des records de longévité. À prendre nécessairement en mangeant et sur une viande rouge bien saignant. À savoir que les molécules du sang s'agence parfaitement aux Tannins du vin.

Le Madiran est le grand vin de la Gascogne, le long de la rive gauche de l’Ardour. Royaume du Tannat qui nous offre des vins sombres et tanniques, rudes et rustiques, les vins du Madiran sont souvent assemblés au Cabernet-Franc et du Pinenc (fer-servadou). Certains des vins peuvent se boire jeune, mais la majorité demande d’attendre un bon 10 ans avant de nous offrir le meilleur d’eux-mêmes.

Montus Bouscassé est un projet d’Alain Brumont qui prend la relève de son père en 1978 et relance ainsi l’appellation Madiran en planant des vignes dans l’un des meilleurs secteurs de cette appellation. Le vignoble compte pas moins de 100 he plantés principalement en Tannat avec quelques parcelles de Cabernet-Franc. Installé à 200 m d’altitude sur de fortes pentes (20% à 40%) à galets roulés intercalés sur trois mètres d’argiles rouges, le domaine à redonner ses lettres de noblesse à une appellation qui avait bien failli disparaître.

La cuvée XL, qui fait référence au nombre 40 en chiffres romains, est née des expériences d’élevage sous la gouverne d’Alain Brumont dans les années ’80. Produite uniquement lors des grands millésimes, la cuvée XL amène le Tannat à séjourner 40 mois dans des fûts neufs français. Alain Brumont est le seul vigneron, aujourd’hui, à posséder presque 100 % des Grands Crus de l’appellation Madiran. Son principe repose sur l’adaptation du vin en fonction de chaque terroir et son talent de vinificateur lui a permis de concevoir 4 philosophies différentes du vin : Montus, Bouscassé, Torus et Gascogne.

Alain Brumont produit dans les appellations Madiran, Pacherenc du Vic Bilh et Côtes de Gascogne à partir de 300 he de vigne d’où il tire pas moins de 1,6 million de bouteilles annuellement. Cependant, une rumeur circule que ça ne va pas très bien financièrement.

Château Bastor-Lamontagne Sauternes 2007

Château Bastor-Lamontagne Sauternes 2007

Code SAQ : 11131410

Pays : France

Région : Bordeaux

Appellation : Sauternes

Fournisseur : SCEA Domaines Viticoles Crédit Foncier

Pourcentage d'alcool : 13.0 %

WA 92

Voici un vin liquoreux et opulent par excellence qui accompagne tradionnellement un foie gras, un fromage roquefort, tout comme un canard rôti aux pêches, mais sans oublier les tapas et les desserts aux poires. Donnant dans les arômes riches de poire, d’ananas, d’amandes et de miel, la bouche du Château Bastor-Lamontagne Sauternes 2007 est grasse, riche et sirupeuse à souhait. L’attaque est puissante et secondée par des notes de fruits exotiques et d’agrumes.

Les Sauternes sont des vins sensuels aux couleurs d’or qui se dégustent traditionnellement frais et en fin de repas. Très frais, ils font également un excellent travail à l’apéro. L’appellation Sauternes fait référence à quatre communes (Fargues, Bommes, Preignac et Barsac) au sud de Bordeaux sur la rive gauche. L’encépagement donne dans les cépages blancs typiques des Graves (Sauvignon, Sémillon, Muscadelle). Comme le Sémillon est davantage sujet au botritis cinerea (pourriture noble) que les deux autres, il compte pour 80% des assemblages. La pourriture noble consiste à laisser les raisins atteindre une surmaturité et à laisser proliférer un champignon qui décolore les baies, les recroqueville et concentre la teneur en sucre, en acidité et en glycérol.

Le secret d’un bon Sauternes repose sur les vendanges qui demandent une très grande patience.  Le tout se fait sur plusieurs tries afin de récolter uniquement les raisins qui ont atteint une bonne déshydratation. Les plus grands domaines, comme Yquem (Château d'Yquem Sauternes premier grand cru classé 1997, 00704916, 277$) essaient de récolter au moment où les raisins atteignent un degré potentiel au-delà de 20 % vol. afin d’obtenir un vin avoisinant un degré d’alcool qui se situe entre 14 et 14,5% vol., le reste s’exprimant en sucre résiduel. Comme des vendanges trop tardives peuvent détruire toute une récolte, plusieurs domaines vont recourir à la chaptalisation pour atteindre un niveau de 15% vol. et 4% vol. de sucre résiduel. Il est inutile de mentionner que ces vins sont plutôt décevants en offrant des vins moelleux et riche, mais sans le parfum complexe des grands Sauternes.

Le millésime 2007 fut remarquable. Des matins d’octobre classique recouverts d’un brouillard typique de la rivière Ciron et de chaudes journées ensoleillées ont amené des conditions idéales pour le développement d’un botritis de grande qualité. Installé depuis des siècles en terre bordelaise, le domaine Bastor-Lamontagne est l’œuvre d’Amédée Larrieu (propriétaire du château Haut-Brion à Pessac). Le domaine, qui appartient maintenant à Foncier-Vignobles, est situé à 40 km au sud de Bordeaux (à Preignac) et compte pas de 56 ha de vigne consacrés exclusivement aux vins liquoreux. L’encépagement est typique de l’appellation (80% Sémillon, 17% Sauvignon, 3% d Muscadelle).

Les vendanges se font à la main et en plusieurs trie (4 à 6) qui permettent de sélectionner uniquement les grains ayant atteint la concentration nécessaire à la production du Sauternes. Le domaine utilise des pressoirs pneumatiques afin d’obtenir une extraction délicate du jus. Suivent un léger débourbage (permet de séparer la bourbe – matières en suspensions — des jus) et une fermentation lente en barriques (3 à 4 semaines). L’élevage en barriques se fait sur une période allant de 13 à 18 mois et la mise en bouteilles se fait sans collage et après une seule filtration. Le collage est une opération qui permet de clarifier les vins avant la mise en bouteilles. Pour se faire, on mélange au vin un produit de collage (colloïde) qui va s’accoler aux produits en suspension et les faire tomber par gravité au fond du contenant.

Chablis premier cru Vaucoupin Patrick Piuze 2009

Chablis premier cru Vaucoupin Patrick Piuze 2009
Code SAQ : 11474658, 35,25$
Pays : France
Région : Bourgogne
Sous région : Yonne
Appellation : Chablis Vaucoupin
Classification : 1er cru
Fournisseur : Patrick Piuze
Pourcentage d'alcool : 12.5

La semaine dernière, lors de mon séjour annuel en Abitibi, en déambulant au travers des spécialités de la succursale, un ami m'a demandé: «C'est-y bon ça un Chablis?» Ma réponse fût immédiate et sans appel. «Si tu n'as jamais bu un Chablis classé, tu n'as jamais bu un vrai blanc de qualité. Laisse-moi donc te présenter un producteur d'ici, du Québec, qui fait des merveille dans ce coin là de la Bourgogne.». Le Chablis Premier Cru Vaucoupin de Patrick Piuze 2009. «Et trouve nous un endroit où on peut se dénicher des moules fraîches.»

Avec un nez très aromatique et frais, rappelant le minéral et la pomme verte, à la bouche vive et offrant une belle acidité, ce chablis Premier Cru étonnera le plus fin des palais. Il offre des saveurs expressives à souhait qui donnent dans le citron vert et la pomme verte. Même si on peut l’apprécier maintenant, il sera encore plus savoureux et raffiné dans deux ans, lorsqu'il aura atteint une plus grande maturité. Un chablis, c’est un vin parfait pour un sauté de crevettes ou, encore mieux, pour des moules au Chablis bien évidemment.

Le Chablis – appellation du nord de la Bourgogne, dans le département de l’Yonne - est un vin unique en son genre grâce notamment au chardonnay qui réagit à la froideur du terroir et au type de sol composé d’argile et de calcaire qui donne des arômes inimitables. En fait, le sol est rempli de coquilles d’huîtres fossilisées, ce qui contribue à un drainage efficace des vignes. Le Chablis rappelle à la fois les minéraux et le foin vert, tout comme les arômes de noisettes qui viennent avec le temps. Et bien qu’un jeune millésime est une certaine attirance de part son acidité, c’est après quelques années en bouteille qu’un bon Chablis se réveille pleinement, soit de trois à cinq ans pour un Premier Cru, et de sept à dix ans pour un Grand Cru. Il n’est pas rare de voir les meilleurs s’ouvrir après 20, 30, voire même 40 ans d’âge. La classification va de Grand Cru et Premier Cru, au Chablis générique et Petit chablis.

L’un des plus gros défis que doivent relever les producteurs de Chablis est la fluctuation annuelle du climat et la pluviosité qui entraînent de grandes différences entre les millésimes. Mais plus encore, le problème des gelées printanières peut venir détruire tout espoir de production. Ainsi, afin de pouvoir mieux protéger les vignes des gelées, on a vu apparaître dans les années ’50 des « chaufferette» à l’huile servant à préserver les vignes. Or, malgré que cette méthode soit très efficace, elle est aussi très coûteuse, et c’est pourquoi on a vu naître un autre principe qui consiste à bien arroser les vignes lorsque la température atteint le point de congélation. Ainsi, une couche protectrice se forme autour des bourgeons, ce qui permet de mieux garantir un rendement raisonnable année après année (les ceps tolèrent jusqu'à -5 degrés sans se plaindre).

Les sept Grands Crus, avec seulement 100 ha, ne constituent que 2% de la production de Chablis, mais offrent les vins les plus concentrés avec des arômes intenses. D’un autre côté, on ne compte pas moins de 79 Premiers Crus, dont seulement 12 sont célèbres. Règle générale, un Premier Cru a un taux d’alcool d’un-demi-degré inférieur à celui d’un Grand Cru, ce qui le rend moins impressionnant, moins parfumé, mais pas moins exceptionnel. Il faut se référer aux étiquettes qui indiquent l’appellation (Grand Cru, Premier Cru, etc), suivie du nom du climat (ex. Vaucoupin) pour déterminer ce à quoi nous devrons faire face. Le nom du producteur fait parfois une très grande différence.

Patrick Piuze est né au Québec et a travaillé dans plusieurs winery (Australie, Afrique du Sud, et Israël) avant d’ouvrir un bar à vin dans le Vieux-Montréal en 1997 (Le Pinot Noir). Après une courte formation au CFPPA de Beaune, il fait ses classes dans le Chablis et fondé sa maison de négoce en 2008 où il joue alors le rôle de conseiller auprès des vignerons de la région. «Procédant principalement à des achats de raisins, il concède au négoce une gamme allant du Chablis (quatre terroirs différents), aux Grands Crus (six références dont Les Preuses et Grenouilles) en passant par un éventail de onze Premiers Crus. Ce sont ainsi 110.000 bouteilles qui seront produites.»

Je vous invite à prendre quelques minutes pour découvrir le site Internet de l'appellation Chablis qui renferme une mine d'information.
http://www.chablis.fr
http://www.patrickpiuze.com

La Montesa Rioja 2008

La Montesa Rioja 2008

Code SAQ : 10556993, 20,05 $           

Pays :   Espagne

Région : La Rioja

Appellation : Rioja

Fournisseur : Bodega Palacios Remondo

Pourcentage d'alcool : 13.5 %

Fait principalement de Tempranillo et de Garnacha (Grenache) avec un vieillissement d’un an en chêne français, ce vin se démarque par des arômes de fruits (prunes) et la terre humide. La bouche offre une touche épicée et un bel équilibre fruité qui rappelle la vanille et le tabac avec un parfum de réglisse au final. Une autre belle découverte offerte par le producteur le plus en vu en Espagne depuis quelques années, Alvaro Palacios. Accord sur un mijoté de bœuf, des brochettes et des saucisses grillées.

Depuis 1991, année d’accession à la DOC (denomiciaon de origen calificada), la Rioja est soumise à une réglementation beaucoup plus stricte et nous offre autant des vins jeunes (non vieillis) que des vins Gran reserva vieillis en fût pendant plusieurs années. On se trouve ici sur un domaine de 100 he situé dans la partie haute du Rioja dont les températures légèrement plus  fraîches qui donnent des vins de meilleure qualité. Le climat est tempéré par l’influence de l’Atlantique et protégé des vents du nord par les monts Cantabriques.

Le système de vieillissement du Rioja est encore plus rigoureux que la DOC. Le Rioja joven qualifie des vins qui n'ont pas passé en fût ou qui y sont demeurés un temps inférieur au minimum légal (3 mois). Le Rioja crianza est commercialisé dès la troisième année après avoir été élevé au moins 12 mois en barrique. Le Rioja reserva arrive sur le marché dans la quatrième année après avoir passé au moins 12 mois en barrique et une autre année en bouteille. Le Rioja gran reserva est l’exclusivité des millésimes particulièrement réussis et doit passer nécessairement 24 mois en fût et un autre 36 mois en bouteille.

Notons au passage que la Rioja a su attirer quelques-unes des architectures de vignobles les plus ambitieuses, comme l’illustre ici la bodega Ysios dessinée par l’architecte Santiago Calatrava. Et un merci tout spécial à Louis-Alexandre pour les détails architecturaux.

Vous ne savez pas quel vin offrir à votre oncle Gilles qui a tout bu?

Pas de problème. Voici une liste rapide de mes meilleurs dégustations en 2011… pour ceux et celles qu’on ne peut plus impressionner… ou presque.

Pour les gros budgets.

-Guigal Hermitage rouge 2003, 10220875, 108.25$ Le Rhône a son meilleur et en grand cru classé svp. Un plaisir offert par une maison de renom. Un vin exemplaire de race et d'élégance.

- Matallana Ribera del Duero 2004,10999989, 107.25$ L’Espagne dans la plus pure des traditions. De la matière à souhait, des tannins serrés, de la recherche et de la finesse. Une bouteille à laisser dormir en cave pour encore une bonne dizaine d’années.

- Flaccianello della Pieve Fontodi Colli Toscana Centrale 2008, 11364571, 85$ Un Super Toscan qui soulève la poussière sous son passage. Il sera encore plus voluptueux et raffiné dans dix ans, mais il nous annonce déjà son potentiel de splendeur.

-Pauillac (3e vin du Château Latour) 2005, 00969568, 83$ Une grande pointure qui se passe de présentation avec un nez très aromatique et mûr, rappelant le cuir, le cèdre, le cassis, la torréfaction et une pointe de violette, de laurier et d’épices.

-Le Serre Nuove dell'Ornellaia Bolgheri 2009, 10223574, 60,00 $ Établi depuis 1981, le domaine nous offre de grandes pointures souvent hors de prix, mais pour l’amateur cherchant à découvrir ce qui se cache dans la bouteille sans fracasser son portefeuille, le second vin est souvent l’option la mieux rentable et Le Serre Nuove dell'Ornellaia Bolgheri 2009 fait parti de cette classe à part.

-Tignanello Antinori Toscana i.g.t. 2008, 10547245, 59,75 $ C’est au Tignanello que l’on doit la poussée des fameux « super Toscans » du début des années 1970 et ce millésime 2008, classé 18 sur 20, c.-à-d. excellent, n’échappe pas à sa réputation.

-Podere Sapaio Bolgheri Superiore 2007, 11491651, 50,25 $ Assez ample au nez, il offre concentration et richesse en donnant dans les arômes de fruits noirs tandis que la bouche offre du gras aux notes chocolatées.

-Osoyoos Larose Le Grand Vin Okanagan Valley 2007, 10293169, 43.50$ Une grande pointure avec des tannins serrés, mais sans rugosité et donnant dans les fruits avec des saveurs de prunes et une touche boisé-épicée qui fait Nouveau-Monde.

Pour les raisonnables.

-Shiraz Number One Constitution Road Robertson 2008, 10703332 29.05$ Du gros jus complexe avec de la matière et qui ne demande qu’à nous faire rêver aux bonnes viandes saignantes.

Greppicante Bolgheri 2008, 11191826, 23,60 $ Dès son arrivé sur le marché en 2002, le petit domaine de 25 hectares a reçu les éloges des publications reconnues comme Wine Advocate et Wine Spectator par l’exceptionnelle qualité de son Greppicante.

Un Porto.

Offley Baron de Forrester tawny colheita 1980, 00599944, 57,75 $ Voilà un vrai Porto digne de mention qui donne dans les notes de noisettes et de chocolats. Colheita signifie récolte en portugais. Il ne s’agit donc pas d’un assemblage mais bel et bien d’un millésime qui a atteint l’âge vénérable de 31 ans.

Un Scotch.

Islay Mist 12 ans scotch blended, 11368812 (50.50$) Un produit exemplaire avec de la douceur et une touche de poire salées. Tout simplement ravissant.

Que dire du blanc.

Chablis Grand Cru Grenouilles Louis Michel&Fils 2008, 11356459 (65$) Vraiment superbe avec une longue finale qui évolue lentement. À savourer doucement, dans le calme d’une pluie légère et à l’ombre d’une truite fumée.

Château Carbonnieux Pessac- Léognan grand cru classé blanc, 11181476 (53$) Savoureux. Un grand cru classé. Un millésime 2008 exceptionnel. À prendre en bonne compagnie au coin du feu.

Pour le connaisseur chevronné.

Rolet Père et Fils vin jaune Arbois 2000, 00880872 (56.75$) Deux mondes entre le nez (sucré) et la bouche (amer et sur un goût net de pailles). Une finale exceptionnelle qui grave la mémoire.


Bon temps des fêtes !

Podere Sapaio Bolgheri Superiore 2007

Podere Sapaio Bolgheri Superiore 2007, Code SAQ : 11491651, 50,25 $

Pays : Italie

Région : Toscane

Appellation : Bolgheri

Fournisseur : Podere Sapaio

Cépages : 50% Cabernet-Sauvignon, 20% Merlot, 15% Cabernet-Franc et 15% Petit Verdot

Pourcentage d'alcool : 14.5 %

Voilà un autre Supertoscan fait d’un assemblage typiquement bordelais et qui est le porte-étendard de ce domaine ayant vu le jour en 1999 (cabernet-sauvignon (50 %), merlot (20 %), cabernet franc (15 %) et petit verdot (15 %)). Assez ample au nez, il offre concentration et richesse en donnant dans les arômes de fruits noirs tandis que la bouche nous donne du gras aux notes chocolatées. Belle complexité et avec de la matière, s’affirmant sur des flaveurs de cerise, de torréfaction et d'épices douces, il est cependant fermé et demeure sur les arômes primaires d’alcool. Disons à redécouvrir dans une bonne dizaine d’années afin de lui permettre de nous révéler toute sa splendeur.

Le domaine de 40 hectares a vu le jour dans la province de Livorno en 1999 sous les investissements du Vénitien Massimo Piccin. L’objectif principal est d’offrir une nouvelle voix aux cépages bordelais dans le Bolgheri en mettant sur le marché des vins qui offrent de la puissance aromatique, de la finesse et un grand potentiel de garde. Le travail des vins repose avant tout sur l’agronomiste Simone Setti et l’oenologue Susanna Drei.

Vendange manuelle et fermentation individuelle des moûts suivie d’une longue macération pelliculaire et d’un vieillissement de 18 mois en barrique de chêne français. Vient ensuite un autre 10 mois en bouteille avant d’être lancé sur le marché.